总结和复习

一、绪论——生态；

生态纺织品：达到环境标准技术要求和通过检验的纺织行业中那些采用对周围环境无害或少害的原料，并合理利用这些原料生产的对人体健康无害的产品。

生态纺织学：从完整的概念上讲，生态纺织学应包括纺织品生产生态学、纺织品消费生态学和废弃纺织品处理生态学三个方面。

二、设计分类——包括产业用；

织物设计分两类：理论设计（基本设计）和来样设计

设计类型：按层次分：仿制，改进，创新设计

          按加工分：棉麻毛丝四大类

          按用途分：服装用，装饰用，产业用

三、来样设计——13个步骤；

1、取样

2、判断正反面

3、经纬向识别

4、退浆处理

5、推断经纬纱特数

6、分析经、纬纱缩率

7、分析小样的经密和纬密

8、原料鉴别

9、分析小样组织

10、推算单位面积重量

11、测出纱捻度

12、推测筘齿穿入数

13、推断后处理工艺

四、改制设计——5个方面；计算重量和组织改变；

改制设计的原则：

1、合理原料的选用与搭配来降低成本；

2、密度的调整可使得织物强力、紧度更合理，防止纰裂;  

3、简化生产工艺；

4、改善外观效果；

5、织物进行系列化研究——重量和组织。

相似织物设计的计算

A：改变重量公式：

（P1/P2 ）2=（ W2/W1）2 = T2/T1

  P：密度（根/CM）；   W：重量；   T：特数。 

  1和2分别表示以前的面料和要仿制的面料。

EG：某织物，经纬纱是15tex*2，PJ1=254根/ cm，PW1=216根/cm，W1=248g/m2。如要做成W2=279g/m2，求仿制的线密度(t2)和PJ2、PW2。

解：据（P1/P2 ）2=（ W2/W1）2 = T2/T1

    故，T2/15=（279/248）2；

        254/PJ2=279/248；

        216/PW2=279/248。

B：改变组织公式：

经向：

Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*[（Rj1+前纬与经的交错次数）

              /（Rj2+后纬与经的交错次数）]

纬向：

Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*[（ Rw1 +前纬与经的交错次数）

               /（ Rw2 +后纬与经的交错次数）]

P：密度；R：组织循环数。

EG：平纹织物。 PJ1=254根/ 10cm，PW1=216根/10cm，现改作2/2斜纹，求相似织物的P。

解：据Pj2/Pj1=Rj2/Rj1*[（Rj1+前纬与经的交错次数）

              /（Rj2+后纬与经的交错次数）]

      故，Pj2=254*（4/2）*[（2+2）/（4+2）]

      据Pw2/Pw1=Rw2/Rw1*[（ Rw1+前纬与经的交错次数）

               /（ Rw2+后纬与经的交错次数）]

      故，PW2=216*（4/2）*[（2+2）/（4+2）]

五、工艺流程设计；

原料检验→浸渍→络丝→并丝→捻丝→定型→成绞→染色→色泽分档→再络→整经（卷纬）→浆丝

纹织：织物图案设计→纹针配合→织物组织→绘意匠→轧纹板→穿纹板

EG1：11102洋纺。生、素。经：1/20/22D厂丝，

     纬：1/20/22D厂丝。

经：原检→浸→络→整

纬：原检→浸→络→卷

EG2：11207电力纺。生、素。经：2/20/22D厂丝，

    纬：2/20/22D厂丝。

经：原检→浸→络→整

纬：原检→浸→络→并→卷

EG3：12102双绉。生、素。经：2/20/22D厂丝，

     纬：4/20/22D厂丝，23T/CM。

经：原检→浸→络→整

纬：原检→浸→络→并→捻→定→再→卷

EG4：25857弹条绫。生、素。经：1/150D涤，

    纬：1/150D涤。

经：原检→络→整→浆

纬：原检→络→卷

EG5：23366素绉绸。生、素。经：1/45D涤，8T/CM。

    纬：（1/45D涤+1/45D涤*8T/CM）*5T/CM。

经：原检→络→捻→定→再→整→浆

纬：原检→络→捻→定→并→捻→定→再→卷

EG6：62158留香绉。花、生。甲经：2/20/22D厂丝，

     乙经：1/120D有光人丝。纬：3/20/22D厂丝，11T/S。

甲经：原检→浸→络→整

乙经：原检→络→整→浆

纬：原检→浸→络→并→捻→定→再→卷

纹织：……

EG7：62401交织织锦缎。花。经：（1/20/22D*8T/S*2）*6.8T/Z，色丝。纬：1/120D人丝，熟丝。

经：原检→浸→络→捻→定→并→捻→定→成→染→色分→再→整

纬：原检→染→色分→再→卷

纹织：……

EG:某素织物，经：1/120D人丝*3T/CM，色丝。

   纬：（1/120D人丝+2/45D涤*9T/CM）*7T/CM。

  经：原检→络→捻→定→成绞→染色→色分→再

      →整→浆

  纬：原检→络→并→捻→定→并→捻→定→再→卷

六、计算；

经原料定量（公斤/百米）=100（米）* 总经丝数 * （1+织缩率）* （1+捻缩率）* （1±浆伸率）* （1+其它工艺缩率）* 并合根数* 原料条分（D）÷（9*106 ）*（1+回丝率）

纬原料定量（公斤/百米）=100（米）* 纬密（根/米） * 钢筘外幅（米）* （1+捻缩率）* （1+其它工艺缩率）* 并合根数* 原料条分（D）÷（9*106 ）*（1+回丝率）

七、布边设计；

布边设计原则：

①原料：边经强度≥内经；

        边经条分=内经（否则绸面不平）；

        边经种类与性能=内经（染整等方便）；

②宽度：边幅占整个幅度的0.5-1.5%；

③密度：边经的密度=100-150%内经密度；

④组织：平纹织物——平纹边；

        斜纹织物——经重平；

        缎纹织物——低档用重平，高档用缎纹

        变化组织织物——重平；

        复杂及提花组织织物——大小边；

⑤异面效应的织物，采用不同于布身的边组织；

⑥布身松，宽边；布身紧，窄边；

⑦尽量采用同面组织。

八、小边作用等；

小边的作用：1、固定纬线，锁住经线，控制大边不向正身移动；

            2、增加强力以抵抗纬线的拉力。

大边经重平的确立是按纬密除以5-8估算而得

 如纬密54根/cm，则54/5——54/8=7.2——10.8，故选大边组织为4/4经重平。

九、棉、毛、丝、麻的特点、常见品种特征；

十、创新设计——9个方面。（包括里面的定义）

1、选用合适的原料；

2、线型设计选择——并、捻丝是常用方法；

   ①并丝及其表示方法；

   原因：线不匀；织物质量有要求。

   工艺表示：生织物——密度x根数、名（tex）。

                          如18tex X 3人造丝；

                       根数/密度、名（D）。

                          如3/120D人造丝；2/20/22D厂丝；

             熟织物——密度x根数、名、色x根数（tex）。

                          如18tex X 3人造丝（大红）X1；

                       根数/密度、名、色X根数（D）。

            如3/120D人造丝（绿）X2；2/20/22D厂丝（青）X3；

②捻丝及其表示方法；

  原因：A、防止织物纰裂；

        B、有绉效应；

        C、↑弹性。

  表示方法：并丝X捻。

  如18tex X 3人造丝X4T/S；或3/120D人造丝X5T/cm。

③线型设计；

A、弱捻丝：亦称绫线。

   作用是↑丝线的强力、耐磨性并削弱光泽。经线加低

   捻可代替上浆，纬丝加低捻便于打纬结实，↑纬密。

B、强捻丝：也称绉丝。

   作用是使织物表面呈现绉效应、高花效应并增加强度

   和弹性。

C、中捻丝：作用是改善织物的光泽、手感和弹性。

D、复合丝：由二根或二根以上的纱线并合而成。

  主要包括熟经线（又称双经线）、碧绉线、紧懈线、花色线等。

   熟经线（又称双经线）：是熟织物经纱特定的低捻线型。

Eg： （1/75D粘丝*6T/S*2）*4T/Z

   碧绉线：因织造碧绉织物而得名。

           将一根粗的强捻纱与一根细的无捻纱并合反向加捻。

     Eg：（3/20/22D厂丝*20T/Z+1/20/22D厂丝）*18T/S。

     Eg： [5/27/29D厂丝*18T/S+1/27/29D厂丝]*16T/Z+ 

         （4/27/29D厂丝*26T/S+1/27/29D厂丝）*12T/Z]*4T/S

   紧懈线：长丝与纱并合加捻，如加捻方向与纱线原捻方向相

           反，即成懈线；反之为紧线。

3、原料搭配的原则；

①尽可能降低成本；

②原料与组织配合以显示原料的优点；

③取长补短；

④考虑可行性，以利于后加工。

4\组织的合理选用与配置；

5、密度的设计；

①真丝织物                   ——适当大，且经纬趋于平衡； 

②合纤

                             ——适当小； 

③短纤维

                             ——适当小；  

④条分细

                             ——大；

⑤捻度  

                             ——中捻以上，随增大而↓；

⑥交织多的组织

                            ——小；

⑦织物用途  

⑧纬密小于经密。 

6、上机设计——筘幅、筘齿穿入数、筘号；

7、穿综设计；

8、绸边设计；

9、边字牌设计：

边字牌为0.8——1.0cm。

派力司、哔叽、华达呢、礼服呢、毛的精和粗的比较、毛织物生产的几点要求；平布、麻纱、府绸、贡缎、卡其；丝织物的十四大类特点；烂花效应原理；充实率；劈花及目的。

1、派力司：①派力司是精纺毛中单位重量最轻的；②平纹；③具有比主色深的毛（派毛）纤维不均匀地分布在呢面上；④白毛60-70%，主色20-35%，派色6-8%；⑤派色用量不能增加，保持在6-8%。

2、哔叽：①经密接近纬密；②经支数接近纬支数；③哔叽是单色的。

3、华达呢 ：①又名轧别丁；②防水整理；③主要采用↗（也有缎纹）；

           ④一般以素色为主；⑤经密特别大，纬密仅为一半；⑥长期摩擦易起极光。

4、礼服呢：①又称直贡呢；②是传统高级产品；

           ③精纺毛中经纬密最大且最厚的品种；④多采用缎纹。（也有采用急斜纹）

5、粗纺织物类与精纺相比较，特点如下：

 A）大部分是冬季产品；B）精纺素色，粗纺花色强； C）一般用三原组织；

 D) 粗纺喜用缩绒和起毛；E）精纺紧密，粗纺疏松；F）粗纺的一大特点是所用原料较差。

6、毛织物生产的几点要素

    1）原料的选用：

细羊毛——高档产品，手感滑糯；半细毛——中档产品，手感坚挺；粗羊毛——轻软、粗糙。

    2）混纺比的选用：

   A、规律：细而长的会分布在里面、粗而短的在外面；

   B、增加毛感：特数比羊毛略低；

               长度比羊毛略长的化纤；

   C、混纺消耗：短毛>长毛；粗毛>细毛；羊毛>化纤；

   D、易沾色的纤维染淡色；E、淡色的不用静电严重的纤维；F、粗毛比细毛更显色。

   3）尽量利用次原料，提高经济效益；

   4）合理配毛

   A、针对产品风格选用羊毛； B、不片面追求线密度； C、注意混料纤维的细度不匀率；

   D、化纤的长度应比羊毛的平均长度稍长； E、含量必须适当选择；

   5）和毛：表现在均匀度和回潮率。

   6）纱线的捻度：A、差、短的纤维捻度>好、长的捻度；B、注意捻向对外观的影响。

1、平布：分细布、粗布等。①它是棉布的主要产品；②布面平整；③手感较挺；④无弹性。

2、府绸：①高支高密； ②经密=2纬密；③仿绸感强；④经纱凸起部分构成均匀的颗粒状，

     形成了“菱形”。

3、麻纱：①常采用平变组织；②经纱，常是单纱、双纱间隔排列； ③捻度大+密度低。

4、贡缎：又称贡呢①采用缎纹组织；②分横贡和直贡，前者是纬面缎，后者是经面缎；

                 ③多以天然棉为原料；④选用中、细特纱；⑤是棉织物中的高档品。

5、卡其：①在棉中坚牢度算好的； ②耐平磨但不耐折磨；

         ③经向紧度=2纬向紧度；④染液不易渗入，久穿出现磨白现象。

丝织物的十四大类特点

1、纺类   ①采用平纹组织；②经纬丝不加捻或加弱捻；③质地轻薄、表面细洁。

2、绉类   ①外观有绉效应；②质感富有弹性和抗绉性。

3、缎类   ①采用缎纹组织；②经缎的经密大，纬缎的纬密大。

4、绢类   ①采用平纹或平纹变化的色织物；②质地紧密、绸面细洁。

5、绫类   ①采用斜纹或它的变化组织；②光滑柔软轻薄。

6、罗类   采用罗组织。

7、纱类   应用纱组织。

8、绡类   ①平纹织成的轻薄透明的丝织物；②选用细旦的丝线作经、纬丝；③密度小。

9、葛类   ①质地比较厚实并有明显横菱纹；②经细纬粗，经密高纬密低。

10、呢类  ①表面粗犷少光泽；②质地丰厚。

11、绒类  起绒织物。

12、绨类  ①有光粘胶长丝作经、棉或蜡纱作纬；②平纹组织。

13、锦类  ①高级多彩提花丝织物；②常常用各种金银线。

14、绸类  ①无其它织物的特征；②中厚型织物。

烂花效应原理：主要是利用两种纤维不同的耐酸牢度的化学性能，经过混纺或纺成包芯纱，作经纬纱织成烂花织物坯布，再经过印染工序在酸液中进行烂花处理加工，使不耐酸的那部分纤维被溶解烂掉。

充实率：上机密度与最大密度的比值。

劈花：确定一个经纱配色循环中色经排列的起始位置。

劈花的目的：服用时便于拼花；

            整理时便于加工，使布面色彩对称。

第二篇：商品学期末总结复习

1商品分类：为了进行适应流通消费的需求，根据商品特性有目的地科学的系统的将商品划分为不同的类别2分类原则：a科学性b系统性c延续性d兼容性e唯一性f综合实用性3两料分类方法：a线分类法：按选定的属性或特征作为划分基础或分类标志，一次分成若干层级b面分类法：分成相互之间没有隶属关系的面，每个面都包含一组类目4商品分类编制的原则：目的性唯一性系统性随便性。编码的七个原则：唯一性可行，简明层次稳定统一协调性1商品标准：为了保证商品质量，对商品必须达到的某些或全部要求所制定的标准；标准化：在经济技术科学及管理等社会实践中，对重复性食物和概念通过制定发布和实施标准，达到统一，以或得最佳秩序和社会效应。二者的区别：a标准的作用是商品生产，验收，监督检验，贸易洽谈等依据和准则，也是对商品质量、提高生产、流通和使用的经济效益，维护消费者权益等具有重复作用。标准化的作用：完善企业制度的重要手段，推动技术引进和设备进口的技术基础；有毅力发展国际贸易，消除贸易壁垒。是实现科学管理和现代管理的理论基础，是社会化大生产的前提2强制性标准是国家要求必须强制执行的标准，范围包括a人体健康标准b保障人身财产安全的标准c法律行政法规规定强制执行的标准3商品标准制定原则a有利于保障安全及人民的身体健康，保护消费者利益，保护环境b合理利用国家政策，保护自然火警和生态环境c技术陷阱，经济合理d协调统一，完整配套，军民通用e几级采取国际国外标准，促进对外经济技术合作f贯彻国家各种方针政策法律法规3商品标准化内容：质量统一化，零部件通用化，品种规格系列化，检验发放、包装储运标准化。方式“简化统一系列化通用化组合化模数化。意义：a提高商品质量b有利于商品科学现代化管理c合理利用资源，减少浪费d利于对外贸易发展，扩大出口e利于商品生产，经营的有序发展1商品检验：根据商品标准所要求的标准和质量指标运用一定的技术和方法确定其质量高低和等级的全过程2检验形式a全数检验抽样检验b破坏性非破坏性3检验内容：商品的质量重量和数量包装安全卫生4商品的分级：根据商品标准规定的质量指标按一定标志将同类商品分级5分级方法：记分发限定法6质量检验方法a感官鉴定：味觉嗅觉视觉触觉听觉b理化鉴定：化学物理微生物生理机械1商品储存是指商品在流通领域中暂时滞留存放。方针：安全及时方便，在确保按需储存商品数量和质量要求的前提下方便进出节约费用减少耗能。原则a减少商品损耗确保商品安全b简化手续出入库方便c贯彻节约降低存储费用2.商品存储过程常见的质变：霉变虫蛀鼠咬腐蚀和老化挥发褪色溶化后熟僵直1商品具有使用价值和价值b商品学的研究对象是商品的使用价值和实现商品使用价值的规律性2商品使用价值由商品自身的有用性构成，有用性由商品的自然属性构成3商品学研究任务a指导商品使用价值的形成b确保商品质量完好c监督商品使用价值的效用维护消费者利益d促进商品使用价值实现1商品质量指商品或服务满足规定或潜在要求的特征和特性的总和。2广义的商品质量是适合一定用途满足一定社会需要的各宗条件的综合，包括自然属性社会场所经济属性体现内在质量美学质量市场质量3商品质量性质a针对性b相对性c可变性d客观性e整体性f整体性4研究商品质量的意义a质量是效益b质量是保障商品有效供给的基础c商品质量是培养社会主义市场的重要保障5从物流角度影响商品质量的因素a生产过程中的产品开发设计原材料生产工艺商品包装和检验b流通过程中商品运输存储和养护销售服务c消费过程中消费心里习惯使用方法保养维修范围条件等对商品质量的影响1商品包装是指在流通过程中保护商品，方便运输，促进销售，按一定的技术方法而

采用的容器、材料及辅助等的总体名称。功能：保护、定量、销售、便利分类：运输包装，销售包装。设计原则:使用节约合理化2包装装潢：是销售包装装潢的简称，美化装饰作用。原则：实用安全方便美观促销经济标准环境友好。包装装潢三要素：图案色彩文字3商标：所有权人独有的标示，反应了企业和商品信誉。商标属性：经济性、专利性竞争性显著性。商标作用：a识别生产者b提供公平竞争机会c保护产品质量d美化宣传5商品运输作用：可以促进产品迅速到达消费领域，加速扩大生产，促进工农业生产高速发展，加速商品流通，满足消费，加速企业资金周转，减少在途商品的流通费用时间和损耗6过度包装的优点和弊端：a是浪费大量资源b是污染环境c是损害社会利益d是诱发社会奢侈风气不正之风