布料检验标准

一、        目的：为了确保采购的布料能符合公司的标准，对所购的布料要进行质量检验，以便减少面料损耗，节约生产成品

二、        范围：适用于公司所有采购的针织、梭织，合成化织等布料。

三、        抽样方法：一般抽验率为30%，质量要求高的品种或纺织印染厂在原料/工艺条件有大的变更时，应适当增加，对在布市买的现货要全验，数理较少的订单（1-4匹）要全验；抽样布料有问题的要加验或全验，订单数量3匹以上抽样，不够3匹的最少要全验。

四、        检验项目：检验的内容包括外色装检验/物理指标/色牢度和外观疵点。

1、            外色装检验：

a、             外色装是否完好，加外色装损坏会造成布料弄脏，下雨天运输中布料被淋湿，下雨天收到的布如有大面积淋湿的要立即退货。

b、            贴纸上要注有布的种类/颜色及色号/布封/克重/重量/码长等，如没有或不全者要求供货商作出相应处理。

c、             贴纸上各参数是否与订货单及送货单一致，如有差异要及时报告上级或相关部门。

2、            外观疵点检验

a、             采用验布机检验，在40W的日光灯3-4支光源下80CM的斜平台上检验，验布面上斜平台为45°角，灯光至布面为1-1.2M验布机验布速度:针织布每分钟12-16M,梭织布每分钟16-18M。

b、            幅度在140CM以上的布料必须同两人检验，布区表面疵点检验时应作标记（疵点正面为准）并作扣分记录。

c、             针织拉架布验布时要打底灯。

d、            针织布每缸要剪办做缸差办，梭织布每匹做匹差办及头尾办；

e、             牛仔布每缸都要依各订单性质洗水，查核洗水颜色。

f、             对OK办仔细查对所检验布的颜色，纤维成份，纱支及手感是否与OK办（或原办）一致，如有差异要及时报告上级或相关部门，作出相应处理。

g、            外观疵点类别及疵点说明（见原标准的表格，别外补充几点）

勾纱：布面纱线被粗糙物体勾出来（常见于网布/丝绸等）

死痕：因胚布堆放时间过长而形成的细长凸起而不可修复的痕迹（常见于拉架平纹布）

爆孔：针织布断纱而形成0.5CM以下的小破洞。

边深：平纹布布边紧，将部分染液包于布边内造成两边颜色较深。

色渍：其它染料附于布上造成。

色花：布面颜色不匀。

塞网：印花网板局部堵塞造成布面露白（印花布常见疵点）

深浅版：印花布每版之间颜色深浅不一。

移位：网版未对正而造成花型走位（印花布上的疵点）

阴阳色：布面左右深色深浅不一。

胶痕：过胶布上附有不同于布面的胶印。

K疵点评分说明：

a、 凡检验疵点及类仿疵点可套入表评分

b、检验疵点长度在7CM内评1分

c、 检验疵点长度在8-15CM之间评2分

d、            检验疵点长度在6-23CM之平评3分

e、 检验疵点长度在23CM以上评4分

f、 长度1Y内累计评分最多的为4分

g、100平方码扣分28分内的合格，超28分的不合格

h、评分计算公式

100平方码扣分值=总扣分数×36×100/总码数×实用布幅（时）

i、  凡检验超28分后每4分后1Y，严重的作退货处理，每匹允许有一个驳口（每段不得少于15Y）超过一个驳口扣1Y。

3、            物理指标检验

a、 长度：在验布机上打出实际码长，与客来数是否一致，码长不够的要扣除所短的码数。

b、重量：用磅称出布料，除去纸筒和胶袋等皮的净重，净重少于供货商来重量时就扣除所少的重量。

c、 幅宽：将布料全幅展开于地上，在没有折皱和张力的自然状态下，用尺量取每匹中间及距离两端三烽处针孔内之间的最短距离，取其三次的平均距离为幅宽，针织布边允许针孔以处1/2英寸以内，易卷边之布边一定要浆边，否则按1英寸宽处理（公司不要求浆边的除外）超过规定之允许范围扣损耗（超过幅宽/规定幅宽×100%或按排唛架扣损耗）或退货

d、            断裂强度：成品布可承受力度需大于或等于3kg/c㎡,否则不接受。

e、 纬斜的测试：色织格子布印花布等布线或花形不水平，其形态有一边斜，门幅正中弓形斜和门幅侧面弓形斜等，计算公式为：纬斜度尺寸/纬度水平幅度尺寸×100%=斜度，超过规定退货

f、 平方米重量测试：割圆刀取样器在距布头5M以上的不同长充处；距布幅阔宽度的1/4处进行取样一块（取样要在没有折皱和张力的正常情况下进行）放置在电子秤（精确度为0.01g）上称其重量，所称重量×100=平方米的重量，克重超范围按：超出范围重量/标准重量×100%拉布损耗散因数

g、物理测试批标：

H、缩水率测试

   1、测试过程

   a、从同批面布中取样，跟布头至少5米以上，所取样不能有影响试验结果的疵点，试样剪取宽度能适用水洗，规格为70 cm-80 cm长的方块，平放自然回缩4小时后用50 cm×50 cm的试板放置于布中间，然后用箱头笔在板四周画线（要对准布纹）

   b、划样时将试样放在平整的台面上，抚平折痕不整齐处，但不可拉伸，划线时不可力（以免走位）

   c、将试样放入40℃温水中，用洗衣机进行洗涤（除外送洗水的）干后的试样平放30分钟充风冷却后才可进行测量。

   d、测量时，以划线的内边量度左/中/右和上/中/下各三次，取其平均值，计算公式为（测量结果保留1位小数点）试验前原样长（宽）—试验后样长（宽）度/试验前原样长（宽）度×100%

   量测时布面就注明量度点（每边三个量测值）的尺寸/款号/批号/缸号/时间，试样最少保留三个月

   2、熨烫缩率为+3.0%—-3%,水洗缩水率见下表(每超过1%扣布损1%或退布)

  

  

五、        色牢度测试

1、水洗色牢度测试：在距布头5m处，门幅的中间和门幅的旁边处各取

   10 cm×10 cm各二块，印花试样应具有同一花纹色泽取样，将洗衣粉与温水（40℃）搅和

a、原样变色测试时将试样各一块放入水中搓洗，搓洗完毕后，放在清水中过清，压去水份晾干，与未洗过的试样比较后评定（超过规定的退货）

b、白布粘色测定是将试样和全棉针织白布各一块置在一起放入水中搓洗，洗后把全棉针织布取出晾干，看是否粘色（超过规定的退货）

2、摩擦牢度

a、摩擦牢度分干/湿两种，干摩擦试验用试样布与漂白棉细布均为干布，湿摩擦试验用干试样布和湿漂白棉细布（含水率100±）

b、取8 cm×25 cm试样布2块，平展于平板上面，用5×5 cm漂白棉布包在摩擦圆柱上（可用大头笔平滑一端代替）使漂白细布经/纬纱方向与试样布的经/纬纱方向相交成45°角，在试样布与一套日晒牢度颜色标准同时放在日光曝晒框中，并用不透光的黑卡纸庶没试样和标准的两端及中部，然后放入日光下进行曝晒，当4级颜色标准确褪色情况相当褪色卡上4级所示程度时，将试样与颜色标准从曝晒框中取出，置于黑暗处2小时，然后评定等级（超过规定的退货）

4、            色牢度标准：

六、        布匹检验时必须注意的事项

1、全匹布出现染色花/阴阳色/中边色/渐进色均不能接受，全匹须均匀不能上下左右不对色。

2、布面有不可清除的折痕/死痕/抓痕/风痕均不能接受。

3、色点/粗布/尼龙草/油点等疵点相加超过2个的（按60Y/匹计算）每个扣布0.5Y或退货.

4、所有布料若在同一个款中使用,需确保同种颜色色差别在4级以上,否则不接受.

5、所有染料必须符合环保及对人体健康无害等相关要求,否则不接受.

6、成品布的强度可承受力度需大于或等于3kg/c㎡，否则不接受。

7、布头布尾超过1/2码为不可用时,应按其不可用长度扣除损耗.

8、布边针孔外超过1时，应扣除相应损耗。

9、测试记录和测试样布必须保持3个月以上。

第二篇：布匹检验标准

布匹检验标准

布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：

一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸

两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸

三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸

四分: 疵点长度大于9寸

对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。

对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

评分的计算

不同布种的接受水平

抽样程序

评定布匹等级的其他考虑因素

织物疵点专用术语

评分的计算:

原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。

(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数

不同布种的接受水平

不同类型的布匹被分为以下四大类。

超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。

梭织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品

衬衫衣料

纺人造纤维织物

精纺毛料 30点/100平方码 20点/100平方码

2 粗斜纹棉布

帆布

府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料

纺人造纤维织物

毛织品

条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱

所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100平方码 20点/100平方码 3 亚麻布

薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码

4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码

针织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品

人造丝

精纺毛料

混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码

2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒

纺人造纤维织物

毛纺品

染成的靛青纱

丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码

3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30点/100平方码 25点/100平方码

4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布） 40点/100平方码 32点/100平方码

抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。 一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。

检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。

对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。

评定布匹等级的其他考虑因素

屡犯的疵点:

1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。

2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。

全幅宽度疵点:

3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。

4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100码内含多少疵点。

5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。

6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一等品。

布匹宽度:

7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。

8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。

9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸，该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。

对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸，该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3 寸，也可以被定为合格。

10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。

色差评定:

11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。

14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。

卷长度:

15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。

16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被定为不合格。 接合部分:

17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。

弓纬:

18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

歪斜:

19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

20. 对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。

布匹气味:

21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

洞眼:

22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。

手感:

23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评定分数。

织物疵点专用术语

横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。

坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。

斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。

鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。

弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。

断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。

花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。

断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。

擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。

斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。

吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。

擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。

碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。

破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。

粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。

粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。

粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。

起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。

扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。 彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。

色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。

脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。 拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。

硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。

起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。

盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。

折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。

缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并 皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。

破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。

刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。 双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。 双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。

成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。

拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。

松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。

低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。 染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。

缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。

纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。

纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上或之下自由伸展。

细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。

细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。

筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。

筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松，也可能是由于钢筘牵引的安排不正确，还可能是由于织布机的设置不正确。

布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。

预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。

预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。

预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。

折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏。