各类服装验货标准(2300字)

发表于:2020.8.31来自:www.fanwen118.com字数:2300 手机看范文

衬 衫

一、外观检验:

粗纱、走纱、飞纱、暗横、白迹、破损、色差、污渍。

二、尺寸检验:严格按照尺寸表。

三、对称检验:

1、领尖大小、领骨是否相对;

2、两膊、两夹圈的阔度;

3、两袖长短、袖口宽窄、袖褶距离、袖叉长短、介英高度;

4、担干两边高度;

5、口袋大小、高低;

6、门襟长短,左右条格对称。

四、做工检验:

1、各部位线路顺直松紧适宜,不可有浮线、跳线、断线现象,驳线不可太多且不能出现在显眼位置,针距不能过疏过密,,依照规程;

2、领尖要贴服,领面不可鼓起,领尖无断尖,止口无反吐。领窝留意底线与否外露,止口要整齐,领面松紧适宜不反翘,领底不可外露;

3、门襟要直,平服,侧缝顺直,松紧适宜,宽窄一致;

4、明袋内止口要清剪,袋口平直,袋角圆顺,封口大小一致,牢固;

5、衫摆不可扭边外翘,直角摆要顺直,圆底摆角度一致;

6、面线与底线的松紧要适当,避免起皱(易起皱的部位有领边、门襟、夹圈、袖底、侧骨、袖叉等);

7、上领、埋夹收拾要均匀,避免容位太多(主要部位是:领窝、袖口、夹圈等);

8、钮门定位要准,开刀利落无线毛,大小应与纽扣相匹配,钉钮位要准(尤其是领尖),钮线不可过松过长;

9、打枣粗幼、长短及位置要符合要求;

10、对条、对格主要部位:左右幅与门襟相对,袋片与衫片相对,前后幅对,左右领尖、袖片、袖叉对;

11、顺逆毛面全件顺向一致。

五、整烫检验:

1、位整烫平服,无烫黄、机关、水渍、脏污等;

2、整烫重要部位:领、袖、门襟;

3、线头要彻底清除;

4、注意朴渗透胶。

六、物料检查:

唛头位置及车缝效果,挂牌是否正确,有无遗漏,胶袋质地、落朴效果,所有物料必须依照物料单指示。

七、包装检查:严格按照包装指示。

各部位尺寸公差表

单位:英寸

部 位 一般(+/-) 洗水(+/-) 测 量 方 法

胸 围 3/8" 1/2" 夹下1"平度(周围计算)

腰 围 3/8" 1/2" 夹下最细处平量(周围计算)

下 摆 1/2" 3/4" 下摆处平度(周围计算)

衣 长 3/8" 1/2" 后领窝中点量至下摆

袖 长 1/4" 3/8" 肩顶点至袖口

夹 直 1/4" 1/4" 夹圈直度

袖 脾 围 1/4" 3/8" 袖夹底至袖中线垂直度(周围计算)

袖 口 1/8" 1/4" 袖口处平度(周围计算)

肩 宽 1/4" 3/8" 左肩顶点至右肩顶点平度

领 围 1/4" 3/8" 领窝一周

前 胸 宽 1/4" 3/8" 前幅两夹最细处平度

后 背 宽 1/4" 3/8" 后幅两夹最细处平度

腰 围 3/8" 1/2" 扣好钮扣或裤钩平行裤头度,由裤头中间横度(周围计算) 臀 围 1/2" 3/4" 裤头摊平由浪上3"“V”度(周围计算)

脾 围 1/4" 3/8" 摊平裤筒,浪底处横度(周围计算)

前浪连裤头 1/4" 1/4" 由浪底度上裤头顶端(度量部位自然平放)

后浪连裤头 1/4" 3/8" 由浪底度上裤头顶端(度量部位自然平放)

外 长 短:1/4" 长:3/8" 短:3/8" 长:1/2" 裤平摊,由裤脚口边度至裤头顶端 内 长 短:1/8" 长:1/4" 短:1/4" 长:3/8" 裤平摊,由脚口边度至浪底

脾位(围) 1/4" 3/8" 浪底落地3"平度或者按照制单要求(周围计算含左右互差) 脚 口 1/8" 1/4" 裤脚口处平摊横度(含左右互差)

拉链长度 1/8" 1/4" 由拉链底封尾处度至拉链口封口处

钮 牌 1/8" 1/8" 由钮牌口度至间线处

耳仔长及宽 1/8" 1/8" 由起点到耳仔顶及平度(含相互间互差)

袋 口 长 1/8" 1/4" 袋口处平摊两点平度(含左右互差)

袋 口 宽 1/8" 袋口处平摊两点平度(含左右互差)

裤 头 高 1/8" 裤头底到顶端点直度

时尚女装:/




第二篇:服装验货 22100字

服装验货实战篇

初入纺织服装业者,往往会对针织布和梭织布持有模糊的感性认识。“不怕不识货,只怕货比货”——“比较法”是一种很好学习方法和鉴别方法。

一、 *针织物与梭织物区别*

针织物与梭织物由于在编织上方法各异,在加工工艺上,布面结构上,织物特性上,成品用途上,都有自己独特的特色,在此作一些比较。

(一) 织物组织的构成:

(A) 针织物:是由纱线顺序弯曲成线圈,而线圈相互串套而形成织物,而纱线形成线圈的过程,可以横向或纵向地进行,横向编织称为纬编织物,而纵向编织称为经编织物。

(B) 梭织物:是由两条或两组以上的相互垂直纱线,以90度角作经纬交织而成织物,纵向的纱线叫经纱,横向的纱线叫纬纱。

(二) 织物组织基本单元:

(A) 针织物:线圈就是针织物的最小基本单元,而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

(B) 梭织物:经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点,是梭织物的最小基本单元。

(三) 织物组织特性:

(A) 针织物:因线圈是纱线在空间弯曲而成,而每个线圈均由一根纱线组成,当针织物受外来张力,如纵向拉伸时,线圈的弯曲发生变化,而线圈的高度亦增加,同时线圈的宽度却减少,如张力是横向拉伸,情况则相反,线圈的高度和宽度在不同张力条件下,明显是可以互相转换的,因此针织物的延伸性大。

(B) 梭织物:因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲,而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲,其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力,以及纱线刚度有关,当梭织物受外来张力,如以纵向拉伸时,经纱的张力增加,弯曲则减少,而纬纱的弯曲增加,如纵向拉伸不停,直至经纱完全伸直为止,同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时,纬纱的张力增加,弯曲则减少,而经纱弯曲增加,如横向拉伸不停,直至纬纱完全伸直为止,同时织物呈纵向收缩。而经,纬纱不会发生转换,与针织物不同。

(四) 织物组织的特征:

(A) 针织物:能在各个方向延伸,弹性好,因针织物是由孔状线圈形成,有较大的透气性能,手感松软。

(B) 梭织物:因梭织物经,纬纱延伸与收缩关系不大,亦不发生转换,因此织物一般比较紧密,挺硬。

(五) 织物组织的物理机械性:

(A) 针织物:织物的物理机械性,包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

(B) 梭织物:梭织物的物理机械性,包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

二、*常见几种布料的规格及材料分析*

1、针织布 中国最大的资料库下载

品名 规格 材料分析

拉绒布 刷毛圈保平面 短纤32支*涤纶150D

短纤32支*涤纶100D

短纤32支*短纤32支

半光*?

刷毛圈保毛面 同上

起绒形式有三种:

1、在织造过程中形成的长毛;

2、在针织成圈后剪断形成的短毛;

3、将针织坯布浮线中的纤维拉出形成绒毛。

针织物起绒后可使织物质地柔软,手感丰满,且由于生成绒毛而使织物保暖性增强。

摇粒布 双刷双摇 涤纶144F*涤纶150D 涤纶144F*涤纶100D

涤纶96F*涤纶150D

涤纶96F*涤纶100D

短纤32支*150D

短纤32支*100D

半光*100D

双刷单摇 同上

单刷单摇 同上

汗布 短纤45支*短纤45支

短纤32支*短纤32支

短纤45支*涤纶100D

交织布 夹涤纶 短纤45支*涤纶150D*涤纶75D 短纤45支*涤纶300D*涤纶75D

空心 短纤32支*涤纶100D

刷毛

氨纶布 领、裤头用(罗纹) 短纤21支*氨纶70D 短纤32支*氨纶70D

裤子面用(如健美裤) 短纤32支*氨纶70D

双面布 贡条用

大身用

罗马布 T/C、85/15

32S*100D

T/C、65/35

32S*100D

金光绒 刷毛 50D*50D

(全光布) 68D*68D

不刷毛(平面) 50D*50D

68D*68D

网眼布 大眼 50D*50D

中眼 50D*51D

小眼 50D*52D

2梭织布(更多品种及样品可参照ys公司的布样卡,共140种) 品名 规格 材料分析

春亚纺 厚,起皱 涤纶150D*涤纶150D

薄,平面 涤纶75D*涤纶75D

桃皮绒

43099

磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43377

磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶

平面涂透明胶 平面无涂透明胶 43022

磨毛涂透明胶 磨毛无涂透明胶 平面涂透明胶 平面无涂透明胶 尼龙 190T 无涂胶 涂透明胶 涂白胶 涂银胶 210T 涂透明胶 涂白胶 涂银胶

雪克

72*72贴PVC

72*144贴PVC

塔丝绒

184T

228T

涤塔夫

170T

190T

210T

三、布 匹 检 验 标 准

布匹的检验方法常见的是四分制评分法。在这个四分制评分法中,对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点,对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。

对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数:

一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸

两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸

三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸

四分: 疵点长度大于9寸

对于严重的疵点,每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小,所有的洞眼都将被评为四分。

对于连续出现的疵点,如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹,每码疵点应被评为四分。

每码疵点的评分不得超过四分。

评分的计算:

原则上每卷布经检查后,便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级,但由于不同的布封便须有不同的接受水平,所以,若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数,而只须制订一在100平方码下的指定分数,便能对不同布封布匹作出等级的评定。

(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数

不同布种的接受水平

不同类型的布匹被分为以下四大类。

超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平,则该批布匹应被视为未通过检验。

梭织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹,聚酯/尼龙/醋酸纤维制品

衬衫衣料

纺人造纤维织物

精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码

2 粗斜纹棉布

帆布

府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料

纺人造纤维织物

毛织品

条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱

所有专用布匹,提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100平方码 20点/100平方码

3 亚麻布

薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码

4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码

针织布匹

类型 布匹种类 单卷 整批

1 全人造布匹,聚脂/尼龙/醋酸纤维制品

人造丝

精纺毛料

混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码

2 全专业布匹,提花织物/多比灯芯绒

纺人造纤维织物

毛纺品

染成的靛青纱

丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码

3 基本针织布匹(精梳棉布/混纺棉布) 30点/100平方码 25点/100平方码 4 基本针织布匹(经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码 抽样程序

选择待检卷完全是随机挑选。

纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时,向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。

一旦检验员选定待检卷,不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。 检验期间,除了录和核对颜色之外,不得从任何卷中截取任何码数的布匹。 对接受检验的所有卷布匹都定等级,评定疵点分数。

评定布匹等级的其他考虑因素

屡犯的疵点:

1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。

2. 无论疵点分数是多少,任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷,都应当被定为不合格。

全幅宽度疵点:

3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷,不得被评定为一等品。

4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格,无论100码内含多少疵点。

5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。

6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线,或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝,这些情况导致在按一般方式展开布匹时,布匹不平整,这样的卷都不能被评为一等品。

布匹宽度:

7. 检验一卷布匹时,对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀,那么就要增加对该卷宽度的检查次数。

8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度,该卷将被定为不合格。

9. 对梭织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸,该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说,即使比规定的宽度宽2 寸,也可以被定为合格。

对针织布而言,如果宽度比规定的采购宽度宽2 寸,该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说,即使比规定的宽度宽3 寸,也可以被定为合格。

10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。

可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。

色差评定:

11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。

12. 在布匹检验过程中从每卷中取6 寸-10 寸宽的色差布板,检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。

13. 同卷内边对边,边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷,出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。

14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符,其色差必须低于灰度表中的4-5级,否则此批货物将被定为不合格。

卷长度:

15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上,该卷将被定为不合格。对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数,但是须在检验报告上注明。

16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上,整批货物将被定为不合格。

接合部分:

17. 对梭织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规

定,如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分,该卷将被定为不合格。

对针织布匹而言,整卷布匹可以由多个部分连接而成,除非购买合同中另有规定,如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分,该卷将被定为不合格。

弓纬:

18. 对梭织和针织布匹而言,出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

歪斜:

19. 对于梭织布匹而言,出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹,和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。

20. 对于针织布匹而言,出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。

布匹气味:

21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。

洞眼:

22. 通过导致布匹破损的疵点,无论破损尺寸的大小,都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。

手感:

23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异,该卷布匹将被定为二等品,每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度,将暂停检验,暂不评定分数。

一、纺织面料中英文对照

靛蓝青年布:Indigo chambray

人棉布植绒:Rayon cloth flocking

PVC植绒:PVC flocking

针织布植绒:Knitting cloth flocking

珠粒绒:Claimond veins

倒毛:Down pile making

平绒:velveteen (velvet-plain)

仿麂皮:Micro suede

牛仔皮植绒:Jeans flocking

尼丝纺:Nylon taffeta (Nylon shioze)

尼龙塔夫泡泡纱:Nylon seersucker taffeta

素面植绒:plain flocking

印花植绒:flocking(flower)

雕印植绒:Embossing flocking

皮革沟底植绒:Leather imitation flocking

牛仔植绒雕印:Embossing jeans flocking

兔羊绒大衣呢:Angora cachmere overcoating 双面呢:double-faced woolen goods羊毛

立绒呢:cut velvet

顺毛呢:over coating

粗花呢:costume tweed

弹力呢:lycra woolen goods

塔丝绒: Nylon taslon

塔丝绒格子:N/Taslon ripstop

桃皮绒:polyester peach skin

涤塔夫:polyester taffeta

春亚纺:polyester pongee

超细麦克布:Micro fiber

锦棉稠(平纹):Nylon-cotton fabric (plain)

重平锦棉稠:Nylon-cotton-cotton fabric(double weft) 人字锦棉纺:Nylon-cotton fabric

斜纹锦棉纺:Nylon-cotton fabric (twill)

素色天鹅绒:solid velvet

抽条磨毛天鹅绒:Rib fleece velvet

雪花天鹅绒:melange velvet

轧花天鹅绒:ginning velvet

粒粒绒布:pellet fleece velvet

麻棉混纺布:linen/cotton blended fabric

麻棉交织布:linen/cotton mixed fabric

素色毛巾布:solid terry

蚂蚁布:fleece in one side

素色卫衣布:solid fleece

鱼网布:fleece

彩条汗布:color-stripes single jersey

T/R弹力布:T/R bengaline

T/C色织格子布:T/C solid check fabric

弹力仿麂皮:Micro suede with spandex

T/R仿麂皮:T/R Micro suede

仿麂皮瑶粒绒复合布:100%polyester micro suede bounding with polar fleece 仿麂皮针织布复合:100% polyester bounding with knitting micro suede fabric 仿麂皮羊羔绒复合布:100% polyester micro suede bounding with lamb fur 蜡光缎:cire satine

全消光尼丝纺:Full dull nylon taffeta

半消光尼丝纺:semi-dull nylon taffeta

亮光尼龙:Trilobal nylon

全消光塔丝隆:Full dull nylon taslan

全消光牛津布:full dull nylon oxford

尼龙格:Nylon rip-stop

塔丝隆格:Taslan rip-stop

哑富迪:Full dull Micro polyester pongee

全消光春亚纺:Full dull polyester pongee

春亚纺格子:polyester pongee rip-stop

全消光涤纶桃皮绒:Full dull polyester peach

宽斜纹桃皮绒:Big twill polyester peach

涤锦复合桃皮绒:poly/nylon peach

涤纶格子:polyester taffeta rip-stop

涤纶蜂巢塔丝隆:polyester honey taslan

全消光涤纶低弹牛津布:Full dull poly textured oxford

涤锦交织桃皮绒:Nylon/polyester inter-woven peach

二、纯棉梭织物

1、 定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。

2、 纯棉织物分为:

① 本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。

② 色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。

③ 花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。

④ 色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。

3、 纯棉织品的特点:

① 吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。

② 保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。

③ 耐热性:纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。

④ 耐碱性:棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。

⑤ 卫生性:棉纤维是天然纤维,其主要成分是纤维素,还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践,织品与肌肤接触无任何刺激,无负作用,久穿对人体有益无害,卫生性能良好。

怎样识别织物: (手感法)

织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:

①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。

另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。

织物的三原组织

1)平纹:经纱与纬纱以一上一下的交织形成的织物。其中分子表示经组织点,分母表示纬组织点。

2)斜纹:经纱与纬纱以二上一下的交织形成的织物。

经纱与纬线以二上二下的交织形成的织物。

3、染整

一、染整中英文对照表

助剂类

softening and antistatic agents 柔软及抗静电剂 water and oil-repellent agents 防水防油整理剂 insect-resist agents 防虫剂

thickeners 增稠剂 crosslinking agents 交联剂 emulsifiers 乳化剂

染料类

direct dyestuffs 直接染料 reactive dyeings 活性染料 disperse dyestuffs 分散染料

设备类

quickwash shrinkage tester 快速洗水缩水试验机 washing fastness tester 水洗牢度机 martindate aorasion tester 耐磨损测试机

standard light both 标准光源箱 universal strength tester 万能强力测试机 light fastness tester 日晒牢度仪

non-standard equipments 非标设备 ironing machine 烫平机 series three-legged centrifuger 三足式系列离心机

displacement heat exchanger 容积式换热器 reactor 反应锅 hank drier 绞纱烘燥机

bulk-fibre drier 散毛烘燥机 liquid-flow hank dyeing machine 液流式绞纱染色机 normal temperature oscillating dyeing machine 常温振荡试样机 sparging(jet) dyeing machine 喷射式染色机 high-temperature

/high-pressure dyeing machine 高温高压染色机 program-controlled dyeing machine 程控染色机

high temperature overflow dyeing machine 高温溢流染色机 high

temperature and high pressure yarn dyeing machine 高温高压染纱机 atmospheric overflow dyeing machine 常温溢流染色机

high temperature sample dyeing machine 高温样品染色机 stainless steal drying tumbler 不锈钢烘筒烘燥机 rope impregnating mangle 绳状浸染机 整理类

resin finishing 树脂 starch finishing 上浆

现象类

slightly reddish cast 轻泛红现象 electrolyte 电解

二、色彩基本知识

自然界中的颜色可以分为无彩色和彩色两大类。无彩色指黑色、白色和各种深浅不一的灰色,而其他所有颜色均属于彩色。

(一)——————色彩三属性—————————

(1)色相 也叫色泽,是颜色的基本特征,反映颜色的基本面貌。

(2)饱和度 也叫纯度,指颜色的纯洁程度。

(3)明度 也叫亮度,体现颜色的深浅。

(二);———————.色相对比的基本类型 ——————————

两种以上色彩组合后,由于色相差别而形成的色彩对比效果称为色相对比。它是色彩对比的一个根本方面,其对比强弱程度取决于色相之间在色相环上的距离(角度),距离(角度)越小对比越弱,反之则对比越强。

1.零度对比

(1)无彩色对比 无彩色对比虽然无色相,但它们的组合在实用方面很有价值。如黑与白 、黑与灰、中灰与浅灰,或黑与白与灰、黑与深灰与浅灰等。对比效果感觉大方、庄重、高雅而富有现代感,但也易产生过于素净的单调感。

(2)无彩色与有彩色对比 如黑与红、灰与紫,或黑与白与黄、白与灰与蓝等。对比效果感觉既大方 又活泼,无彩色面积大时,偏于高雅、庄重,有彩色面积大时活泼感加强。

(3)同类色相对比 一种色相的不同明度或不同纯度变化的对比,俗称同类色组合。如蓝与浅蓝(蓝+白)色对比,绿与粉绿(绿+白)与墨绿(绿+黑)色等对比。对比效果统一、文静、雅致、含蓄、稳重,但也易产生单调、呆板的弊病。

(4)无彩色与同类色相比 如白与深蓝与浅蓝、黑与桔与咖啡色等对比,其效果综合了

(2)和(3)类型的优点。感觉既有一定层次,又显大方、活泼、稳定。

2.调和对比

(1)邻近色相对比 色相环上相邻的二至三色对比,色相距离大约30度左右,为弱对比类型。如红橙与橙与黄橙色对比等。效果感觉柔和、和谐、雅致、文静,但也感觉单调、模糊、乏味、无力,必须调节明度差来加强效果。

(2)类似色相对比 色相对比距离约60度左右,为较弱对比类型,如红与黄橙色对比等。效果较丰富、活泼,但又不失统一、雅致、和谐的感觉。

(3 )中度色相对比 色相对比距离约90度左右,为中对比类型 ,如黄与绿色对比等,效果明快、活泼、饱满、使人兴奋,感觉有兴趣,对比既有相当力度,但又不失调和之感。

3.强烈对比

(1)对比色相对比 色相对比距离约120度左右,为强对比类型,如黄绿与红紫色对比等。效果强烈、醒目、有力、活泼、丰富,但也不易统一而感杂乱、刺激、造成视觉疲劳。一般需要采用多种调和手段来改善对比效果。

(2)补色对比 色相对比距离180度,为极端对比类型,如红与蓝绿、黄与蓝紫色对

比等。效果强烈、眩目、响亮、极有力,但若处理不当,易产生幼稚 、原始、粗俗、不安定、不协调等不良感觉。

(三)————————有关色彩的视觉心理基础知识。——————————

(1)色彩的冷、暖感

色彩本身并无冷暖的温度差别,是视觉 色彩引起人们对冷暖感觉的心理联想。

暖色:人们见到红、红橙、橙、黄橙、红紫等色后,马上联想到太阳、火焰、热血等物像,产生温暖、热烈、危险等感觉。

冷色:见到蓝、蓝紫、蓝绿等色后,则很易联想到太空、冰雪、海洋等物像,产生寒冷、理智、平静等感觉。

色彩的冷暖感觉,不仅表现在固定的色相上,而且在比较中还会显示其相对的倾向性。如同样表现天空的霞光,用玫红画早霞那种清新而偏冷的色彩,感觉很恰当,而描绘晚霞则需要暖感强的大红了。但如与橙色对比,前面两色又都加强了寒感倾向。人们往往用不同的词汇表述色彩的冷暖感觉,暖色——阳光、不透明、刺激的、稠密、深的、近的、重的男性的、强性的、干的、感情的、方角的、直线型、扩大、稳定、热烈、活泼、开放等。冷色——阴影、透明、镇静的、稀薄的、淡的、远的、轻的、女性的、微弱的、湿的、理智的、圆滑、曲线型、缩小、流动、冷静、文雅、保守等。

中性色:绿色和紫色是中性色。黄绿、蓝、蓝绿等色,使人联想到草、树等植物,

产生青春、生命、和平等感觉。紫、蓝紫等色使人联想到花卉、水晶等稀贵物品,故易产生高贵、神秘感感觉。至于黄色,一般被认为是暖色,因为它使人联想起阳光、光明等,但也有人视它为中性色,当然,同属黄色相,柠檬黄显然偏冷,而中黄则感觉偏暖。

(2)色彩的轻、重感

这主要与色彩的明度有关。明度高的色彩使人联想到蓝天、白云、彩霞及许多花卉还有棉花,羊毛等。产生轻柔、飘浮、上升、敏捷、灵活等感觉。明度低的色彩易使人联想钢铁,大理石等物品,产生沉重、稳定、降落等感觉。

(3)色彩的软、硬感

其感觉主要也来自色彩的明度,但与纯度亦有一定的关系。明度越高感觉越软,明度越低则感觉越硬,但白色反而软感略改。明度高、纯底低的色彩有软感,中纯度的色也呈柔感,因为它们易使人联想起骆驼、狐狸、猫、狗等好多动物的皮毛,还有毛呢,绒织物等。高纯度和低纯度的色彩都呈硬感,如它们明度又低则硬感更明显。色相与色彩的软、硬感几乎无关。

(4)色彩的前、后感

由各种不同波长的色彩在人眼视网膜上的成像有前后,红、橙等光波长的色在后面成像,感觉比较迫近,蓝、紫等光波短的色则在外侧成像,在同样距离内感觉就比较后

退。

实际上这是视错觉的一种现象,一般暖色、纯色、高明度色、强烈对比色、大面积色、集中色等有前进感觉,相反,冷色、浊色、低明度色、弱对比色、小面积色、分散色等有后退感觉。

(5)色彩的大、小感

由于色彩有前后的感觉,因而暖色、高明度色等有扩大、膨胀感,冷色、低明度色等有显小、收缩感。

(6)色彩的华丽、质朴感

色彩的三要素对华丽及质朴感都有影响,其中纯度关系最大。明度高、纯度高的色彩,丰富、强对比 色彩感觉华丽、辉煌。明度低、纯度低的色彩,单纯、弱对比的色彩感觉质朴、古雅。但无化何种色彩,如果带上光泽,都能获得华丽的效果。

(7)色彩的活泼、庄重感

暖色、高纯度色、丰富多彩色、强对比色感觉跳跃、活泼有朝气,冷色、低纯度色、低明度色感觉庄重、严肃。

(8)色彩的兴奋与沉静感

其影响最明显的是色相,红、橙、黄等鲜艳而明亮 的色彩给人以兴奋感,蓝、蓝绿、蓝紫等色使人感到沉着、平静。绿和紫为中性色,没有这种感觉。纯度的关系也很大,高纯度色兴奋感,低纯度色沉静感。

(四)——————几种常见色彩表现的特征————————

(1)红色 红色的波长最长,穿透力强,感知度高。它易使人联想起太阳、火焰、热血、花卉等,感觉温暖、兴奋、活泼、热情、积极、希望、忠诚、健康、充实、饱满、幸福等向上的倾向,但有时也被认为是幼稚 、原始、暴力、危险、卑俗的象征。红色历来是我国传统的喜庆色彩。

深红及带紫味的红给人感觉是庄严、稳重、而又热情的色彩、常见于欢迎贵宾的场合。含白的高明度粉红色,则有柔美、甜蜜、梦幻、愉快、幸福、温雅的感觉,几乎成为女性的专用色彩。

(2)橙色 橙与红同属暖色,具有红与黄之间的色性,它使人联想起火焰、灯光、霞光、水果等物象,是最温暖、响亮的色彩。感觉活泼、华丽、辉煌、跃动、炽热、温情、甜蜜、愉快、幸福竺,但也有疑惑、嫉妒、伪诈等消极倾向性表情。

含灰的橙成咖啡色,含白的橙成浅橙色,俗称血牙色,与橙色本身都是装中常用的甜美色彩也是众多消费者特别是女妇,儿童,青年喜爱的服装色彩。

(3)黄色 黄色是所有色相中明度紧高的色彩,具有轻快、光辉、透明、活泼、光明、辉煌、希望、功名、健康等印象。但黄色过于明亮而显得刺眼,并且与他色相混即易失去其原貌,故也有轻薄、不稳定、变化无常、冷淡等不良含义。

含白的淡黄色感觉平和、温柔,含大量淡灰的米色或本白则是很好的休闲自然色,深黄色却另有一种高贵、庄严感。由于黄色极易使人想起许多水果的表皮,因此它能引起富有酸性的食欲感。

黄色还被用作安全色,因为这极易被人发现,如室外作业的工作服。

(4)绿色 在大自然中,除了天空和江河、海洋、绿色所占的面积最大,草、叶植物,几乎到处可见,它象征生命、青春、和平、安详、新鲜等。绿色最适应人眼的注视,有消除疲劳、调节功能。黄绿带给人们春天的气息,颇受儿童及年轻人的欢迎。蓝绿、深绿 是海洋、森林的色彩,有着深远、稳重、沉着、睿智等含义。含灰的绿、如土绿、橄榄绿、咸菜绿、墨绿等色彩,给人以成熟、老练、深沉的感觉,是人们广泛选用及军、警规定的服色。

(5)蓝色 与红、橙色相反,是典型的寒色,表示沉静、冷淡、理智、高深、透明等含义,随着人类对太空事业的不断开发,它又有了象征高科技的强烈现代感。 浅蓝色系明朗而富有青春朝气,为年轻人所钟爱,但也有不够成熟的感觉。深蓝色系沉着、稳定,为中年人普遍喜爱的色彩。其中略带暖味的群青色,充满着动人的深邃魅力,藏青则给人以大度、庄重印象。靛蓝、普蓝因在民间广泛应用,似乎成了民族特 色的

象征。当然,蓝色也有其另一面的性格,如刻板、冷漠、悲哀、恐惧等。

(6)紫色 具有神秘、高贵、优美、庄重、奢华行的气质,有时也感孤寂、消极。尤其是较暗或含深灰的紫,易给人以不祥、腐朽、死亡的印象。但含浅灰的红紫或蓝紫色,却有着类似太空、宇宙色彩的幽雅、神秘之时代感、为现代 生活所广泛采用。

(7)黑色 黑色为无色相无纯度之色。往往给人感觉沉静、神秘、严肃、庄重、含蓄,另外,也易让人产生悲哀、恐怖、不祥、沉默、消亡、罪恶等消极印象。尽管如此,黑色的组合适应性却极广,无论什么色彩特别是鲜艳的纯色与其相配。都能取得赏心悦目的良好效果。但是不能大面积使用,否则,不但其魅力大大减弱,相反会产生压抑、阴沉的恐怖感。

(8)白色 白色给人印象中洁净、光明、纯真、清白、朴素、卫生、恬静等。在它的衬托下,其他色彩会显得更鲜丽、更明朗。多用白色还可能产生平淡无味的单调、空 虚之感。

(9)灰色 灰色是中性色,其突出的性格为柔和、细致、平稳、朴素、大方、它不像黑色与白色那样会明显影响其他的色彩。因此,作为背景色彩非常理想。任何色彩都可以和灰色相混合,略有色相感的含灰色能给人以高雅、细腻、含蓄、稳重、精致、文明而有素养的高档感觉。当然滥用灰色也易暴露其乏味、寂寞、忧郁、无激情、无兴趣的一面。

(10)土褐色 含一定灰色的中、低明度各种色彩,如土红、土绿、熟褐、生褐、土黄、咖啡、咸菜、古铜、驼绒、茶褐等色,性格都显得不太强烈,其亲和性易与其他色彩配合,特别是和鲜色相伴,效果更佳。

也使人想起金秋的收获季节,故均有成熟、谦让、丰富、随和之感。

(11)光泽色 除了金、银等贵金属色以外,所有色彩带上光泽后,都有其华美的特色。金色 富丽堂皇,象征荣华富贵,名誉忠诚;银色雅致高贵、象征纯洁、信仰,比金色温和。它们与其他色彩都能配合。几乎达到“万能”的程度。小面积点缀,具有醒目、提神作用,大面积使用则会产生过于眩目 负面影响,显得浮华而失去稳重感。如若巧妙使用、装饰得当、不但能起到画龙点晴作用,还可产生强烈的高科技现代美感。后是明度,暖以系中高明度、高纯度的色彩呈兴奋感,低明度、低纯度的色彩呈沉静感。

4、验布

(详情见第2章)

入门篇:服装加工基础知识

第二节服装加工基础知识

1、针织服装加工基础知识

针织服装大都是以棉和化纤棉纱为原料,其特点是柔软、有弹性、透气、吸汗、穿着舒适,如运动服和内衣等。针织服装作为服装除了有和梭织服装的共性方面外,还具有其特性。

工艺流程:

纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验

(一)纺纱

纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率和改善产品质量。

(二)编织

编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区别。

编织方法可分为纬编和经编两大类,作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形和部分成形产品,同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式和用针类别等来区分。经编是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小,其结构和外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。

(三)验布

由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。

(四)裁剪

针织服装裁剪的主要工艺过程:

断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。

借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。

针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。

针织面料在裁剪中应注意以下事项:

(1)不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。

(2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。

(五)缝制

我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。

由于针织织物是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。

1.缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散的缺点,故缝制针织时装的缝迹应满足:

(1)缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。

(2)缝迹应能防止织物线圈的脱散。

(3)适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在9~10针/2cm,包缝机缝迹密度为6~7针/2cm,薄型织物的平缝机缝迹密度控制在10~11针/2cm,包缝机缝迹密度为7~8针/2cm。

2.缝线 一般纯棉针织面料采用9.8tex×4或7.4tex×3的纯棉及涤棉混纺线,

化纤针织面料采用7.8tex×2的弹力锦纶丝和5tex×6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求:

(1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。

(2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。

(3)缝线必须具有柔软性。

(4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。

3.缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合,必须选择合适的缝针。

(六)整烫

针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180℃~200℃之间较为安全,不易烫黄、焦化。

(七)成品检验

成品检验是产品出厂前的一次综合性检验,包括外观质量和内在质量两大项目,外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。

2、梭织服装加工基础知识

常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别,以下介绍的是一般梭织服装加工的基础知识。

(一)梭织服装生产工艺流程

面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

(二)面料检验的目的和要求

把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

(三)技术准备的主要内容

在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。

在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要

求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

(四)裁剪工艺要求

裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:

(1)拖料时点清数量,注意避开疵点。

(2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

(3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。

(4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。

(5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。

(6)根据样板对位记号剪切刀口。

(7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。

表1-1 ×××公司工艺单 编号: 品名 要货单位 款号 合同号

面料 任务数及交货期

加工方式 采用标准 规格要求 单位:

规格 平面图: 部位

车工工艺要求:

用针 针码:明 暗 (每3cm计) 用线 辅料搭配

缝制顺序及要求

锁钉要求

整烫要求

包装要求

制表人: 审核人: 日期:

(五)缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为

底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。

梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型:

1. 链式线迹 链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。

2. 锁式线迹 亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

3. 包缝线迹 是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

4. 绷缝线迹 由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。

基本缝合的形式如图1-13所示,除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。

我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针,见表1-2。

表1-2 各类质地面料的标准缝针

缝纫机针(号别) 面料

5号 电力纺、贡缎

7~8号 电力纺、贡缎、双绉

9~10号 薄丝织品、贡缎、双绉、乔其纱、巴厘纱

11~12号 薄漂布、宽幅布、全毛薄纺织品

13~14号 宽幅纺织品、纯毛织品、一般纺织品

16号 一般厚纺织品(外衣等)、防水布

缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。各类质地面料应采用的标准缝线见表1-3。

表1-3 各类质地面料的标准缝线

面料的质地 缝 线

丝绸、毛、丝/合成纤维、毛/合成纤维、以丝和毛为主的混纺交织布 丝线、涤纶线

棉、棉/合成纤维、以棉为主的混纺交织布 棉线、棉/涤纶线

上述质地以外的面料 涤纶线、棉/涤纶线

针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用

3cm布料内针孔数来表示。梭织服装加工中标准的针迹密度见表1-4。

表1-4 针迹密度

缝合方式的类别 运针数

直线缝锁缝(外衣) 13~15针

直线缝锁缝(中衣) 15~17针

联锁缝 12~13针

包缝 13~14针

包缝锁边 8针

手工缭缝(翻边缭里边) 3~4针

手工缭缝(缭明缝) 7~9针

服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称,见表1-5及图1-14。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。

表1-5 条格面料对格对条要求

部 位 位 置 对花

前 身 上下、左右图案对称、相合 A2

后 身 外 套 上 衣

女衬衫 男衬衫

搭 门 西 裤

臀 部

侧 缝

裙子类 (六)锁眼钉扣

左右图案对称、相合 左右图案均等、相合 衣袖袖口 男士服装的袖和前身图案也应相合 衣袋袋盖 与大身图案相合 侧(腋)部 侧部图案应吻合 搭门左右图案均等、相合 左右图案均等、相合 侧缝部图案相合 左右图案相合 A3 A4 A5 A6 A7 B1 C1

B2 B3

服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。

睡孔 普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。

鸽眼孔 多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:

(1)扣眼位置是否正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

(3)扣眼开口是否切好。(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

(七)整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。整烫的主要作用有三点:

(1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。

(2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。

(3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。表1-6是各种纤维熨烫时的参考温度。

表1-6 各种纤维的熨烫温度

名 称 垫湿布熨烫 垫干布熨烫 直接熨烫 温度(℃)方 法 0

羊毛 200~250 185~200 160~180 棉 220~240 195~220 175~195 麻 220~250 205~220 185~205 丝 200~230 190~200 164~185 涤纶 195~220 185~190 150~170 锦纶6 190~220 160~170 125~145 锦纶66 190~220 160~170 125~145 腈纶 180~210 150~160 115~135 氯纶 — 80~90 45~65 丙纶 160~190 140~150 85~105

整烫中应避免以下现象的发生:

(1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

(3)存在漏烫部位。

(八)成衣检验

服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。

成品检验的主要内容有:

(1)款式是否同确认样相同。

(2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

(3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。

(4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。

(5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。

(6)同件服装中是否存在色差问题。

(7)整烫是否良好。

(8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。

(9)线头是否已修净。

(10)服装辅件是否完整。

(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。

(12)服装整体形态是否良好。

(13)包装是否符合要求。

(九)包装入库

服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。

内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。

外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。

包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等,内容与实际货物相符。

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